鱔魚和花枝雖然習相遠，但性相近，既有炒鱔魚者，大多兼炒花枝，在雲林，則索性將兩者炒在一起，奇怪嗎？怪人炒之，無奇不有也。
粵菜裡有「生炒鱔片」、湘菜裡也有「辣子鱔絲」、亦有江浙菜之「炒鱔糊」或川菜的「龍眼黄鱔」等，但均和台灣炒鱔魚不同，然這美味從何時導入台灣的呢？我看《百度百科》裡有記載：
清道光八年(公元1828年)，監利人朱方哲任台灣宜蘭縣令，當地發生鱔魚打洞拱垮田界糾紛，他使叫隨去的荊幫廚師特備以繕魚為原料的筵席，請原被告一起品嚐，提倡大家捕食繕魚，從根本上解決糾紛，從而把食繕的習俗傳入台灣，成為佳話。
原來炒鱔魚從宜蘭開始的哦？此所本為何？不得而知，難不成吃鱔魚也要統戰一番？我四處打聽鱔魚近代史，最早只到三代以前的台南廖火土習自福州菜，從而創作出來的料理，時至今日，會炒的人家所在多有。
炒鱔之道無他，手腳利落動作快而已，入鍋快炒，大火收汁，就是一盤咀嚼起來響脆的佳餚。夏秋之交，旬採尤其肥美，所謂「夏令黄鱔賽人參」，此時的鱔魚碩大粗壯，擇其男人手指粗的直徑者為最佳。
所以台語裡有句話說「灶孔炰鱔魚」，歇後語是「燒鰻」也就是「相瞞」的意思。鱔魚得大火爆熗，炰不得，是鰻魚才能「蒲燒」，文火炭烤，因此引申做事不實在，瞞騙眾人之意。
「炰」是個古漢字，卻在台語中保留了下來。北京話讀炰為páo，台語發音為pû，咱們說烤香腸為「炰蕃薯」（pû han-tsî）。
古人炒鱔還得自行宰殺，這殺鱔過程我親眼目睹過，但描述得最精彩者，則為大文豪梁實秋在《雅舍談吃》的形容最為精彩：
我小時看廚師宰鱔魚，印象深刻。鱔魚是放在院中大水缸裡的，鱔魚一條條在水中直立，探頭到水面吸空氣，抓牠很容易，手到擒來。因為牠黏，所要用抹布裹著牠才能抓得牢。用一根大鐵釘把鱔魚頭仰著釘牢在砧板上，然後順著牠肚皮用尖刀直劃，取出臟腑，再取出脊骨，皮上黏液當然要用鹽搓掉。血淋淋的一道殺宰手續，看得人心驚膽戰。
鱔魚以天然的最好。鱔古作「鱓」，《本草圖經》：「鱓似鰻鱺而細長，亦似蛇而無鱗，有靑黃二色，生水岸泥窟中。」然而養鰻容易，鱔魚則需野生。我見過一位水產博士嚴宏洋著作《魚在江湖》裡寫的文章描述幼時捕鱔：「只需一根細小的竹竿，一條幾尺長的麻線和一枚小型的釣鉤，加上一些小蚯蚓或小蝦當餌料，蹲上一小時，便可輕易釣上黄鱔。」要如此釣鱔，台灣環境破壞殆盡，早已成三叔公講古的題材了。
台灣因環境污染，早已沒了鱔魚的蹤跡，現在靠東南亞和中國進口，中國進口的較紮腹，厚而多汁是大餐廳的桌上佳餚，其餘便是路邊攤的食材，但也有不計成本，堅持傳統味道者存在。
雲林土庫媽的順天宮旁，有家曾獲台灣小吃一百名店的「怪人花枝鱔魚麵」，之所以名為怪人，乃因創辦人張極力在幼兒時期慘遭火吻，致使手部三指蜷縮沾黏，長大後變成為人辦桌的總舖師，堅持自己不愛吃的食材絕對不用，而有怪人的稱號，平素生活就靠這家在1954年開張的麵店為生，可是又因賭海浮沈，積欠賭債時就得「跑路」，麵店乃開開關關，有時來了，遇見關門，在地人便知可能又跑路去了，這不怪也怪了。
現在的店主為其媳婦，從前是校花，姿色出眾，將鱔魚與花枝雙併合起來炒油麵，是第二代的構想，但只做羮，不乾炒;另有一味炒蝦仁燴飯，食來亦頗可口。
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本文提到的店家
怪人花枝鱔魚麵
地址：633雲林縣土庫鎮中正路144號
電話：05 662 1545
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