直島位於四國的瀨戶內海之上，曾是放逐崇德天皇(平安末期) 的日本「火燒島」 ，在明治維新後更是三菱財閥的採銅精鍊場，但好景不常而逐漸沒落。
20世紀80年代後期開始，福武書店經營者：福武總一郎(岡山縣人) 發跡後注資啟動「直島文化村構想」計畫，邀請包含安藤忠雄在內的重要建築家、藝術家一起實現這項計畫。隨著2005年地中美術館、2010年李禹煥美術館的開館，加上島內新開設各種文創產業，直島搖身一變、成為了世界性的新銳藝術基地，更被英國旅遊雜誌《Traveler》選為「世界上最值得旅遊的七個文化名勝」。這一個人口不足4,000人的小島，已經成為每年瀨戶內海藝術季的重鎮。
讓直島聲名大噪的兩位日本怪傑大師，一是麻點藝術家：草間彌生，代表作是兩粒耀眼的金和黃南瓜；另一是地下建築師：安藤忠雄，代表作就是地中美術館。安藤以高工的學歷能擁進世界級的大師之列，絕非浪得虛名，瀨戶內海地區更是他揮灑的空間。
直島地中美術館，蓋得很像「古墓奇兵」的地下空間般的奇特和詭異，但因它是活人的空間，所以用幾何圖形的天窗採光，也是安藤最拿手的光影藝術的源泉。美術館的展品以光影畫作為主，在日本當然屬於珍藏。呈現「讓欣賞者進入作品中」的理念，地中美術館的展示功能，安藤做到了！
不過，進館欣賞的過程，卻有如聖潔的宗教儀式：脫鞋、禁聲禁語、連牆壁都不能碰、當然更不能攝影，只能配合「參觀」。導覽人員一襲制服，加上有如祭司般的舉止，八人一組輪流「參拜」，這種藝術欣賞太「形而上學」了，神聖到喧賓奪主，心靈反而受到禁錮般地不自在。這樣聖殿式的美術館似乎在「貢奉」著安藤的哲學，不知是否其設計本意？
安藤在島上的另一傑作就是李禹煥(韓裔) 美術館，格局較小，只能算是安藤的「小廟」。不過，其館外的展示空間和作品，豁然開朗多多。島上還有多處文創據點，都是年輕人的最愛，這個島值得列入定點旅遊。
交通船進出宮浦港，細雨中的草間彌生南瓜：千瘡百孔地躺漾在海波的光影中，反而釋放出另一種解放的舒態。
附註：台北市的文創三大爛餅，真是匪夷所思。官耶們，何妨到直島取經。
圖：坑道式出入口。
圖：宮浦港的草間彌生作品。